Наводим резкость.
Ручная наводка на резкость — достаточно редкая особенность среди бюджетных моделей камер. Режим ручной наводки на резкость позволяет обойти автоматику в случаях, когда в кадре (вернее в зоне наводки автофокуса) имеется несколько значительно разнесенных по дальности объектов и камера наводится не на тот, который нужен фотографу. Но в отличие от пленочных зеркальных камер, работа с ручным фокусом цифровой камеры требует некоторого навыка. Если вы обладатель зеркального Olympus, то, считайте, вам повезло: процесс идентичен пленочной камере за исключением того, что у электронных отсутствуют вспомогательные оптические элементы, облегчающие наводку, как то линза Френеля. Если у вашей камеры есть только дисплей или EVF, то поймать момент максимальной резкости гораздо сложнее, хотя многие производители прибегают к различным фокусам типа увеличения изображения на экране в момент наводки.
Не обязательной, но полезной является функция перемещения зоны чувствительности автофокуса из центра кадра в любую сторону или угол, впрочем, для привыкших к хорошей пленочной технике эта функция практически бесполезна — трудно побороть привычку сначала выполнять наводку резкости, а потом ловить границы кадра.
У некоторых камер есть полезная особенность — «живой» автофокус. Это означает, что система фокусировки работает всегда, независимо от того, нажата ли кнопка спуска до половины хода, или нет. Мало того, что это значительно приятнее для фотографа (изображение всегда резкое), но и снижает время, требуемое автофокусу перед съемкой. Впрочем, «живой» автофокус пожирает батареи несколько быстрее обычного.
Не забывайте, что в отличие от пленочных камер электронные — кроме фокуса и экспозиции — определяют еще и баланс белого. Для пленки эту функцию обычно выполняет лаборатория, где печатаются фотографии, но в данном случае эта стадия просто отсутствует. Системы автоматического баланса белого обычно без труда справляются со своей работой в условиях с единственным или однотипными источниками света, но могут давать ошибки при наличии источников с разным спектром. В таком случае поможет ручная установка баланса (если таковая, конечно, имеется), и чем больше предустановок на разные типы источников света она имеет, — тем лучше. При использовании вспышки баланс обычно выставляется в некоторое фиксированное значение, а автоматика отключается, в связи с чем нормальная цветопередача достигается только для объектов переднего плана, вспышкой подсвечиваемых. Соответственно, если вы пытаетесь снимать пейзажи со включенной вспышкой — будьте готовы к появлению ошибок цветопередачи. Впрочем, при наличии графического редактора и некоторых навыков, ошибки цветопередачи легко исправимы на компьютере
Макросъемка — режим, имеющийся у большинства электронных камер, — позволяет запечатлеть близко расположенные объекты. Обычно это просто-напросто расширение зоны захвата системы автофокусировки, которое в нормальном режиме съемки отключается для уменьшения времени наводки на резкость. Типичная зона захвата в режиме автофокуса начинается от 2-3 см, но учтите, что использование зума в таком режиме чаще всего недопустимо. В большинстве случаев макросъемка не обходится без геометрических дефектов типа «бочка», но в бытовой фотографии это не слишком заметно.
В отличие от пленки, которую можно запасти хоть ящик, и в отснятом виде в этот же ящик складывать (главное — не зарядить по второму разу), с электронными камерами все иначе. Взять с собой запас флэш-карт из расчета на весь отпуск, скорее всего, будет вам не по карману. Но в качестве «ящика» можно использовать ноутбук, при его наличии. Если такового у вас нет, или нет желания таскать его с собой, присмотритесь к появившимся совсем недавно на рынке автономным устройствам для «сбрасывания» содержимого флэш-карт на дисковый накопитель. Эти «коробочки» вполне способны проработать в течение всего вашего отпуска от одного комплекта батарей (включать придется раз-два в сутки на пару минут), они вмещают 10–20 гигабайт, невелики и нетяжелы, а разобраться с фотографиями вы сможете, приехав домой. Цена их, впрочем, сравнима с ценой самого аппарата.
О видео и источниках питания.
Имеющаяся у большинства камер возможность съемки видеоклипов практической ценности обычно не содержит: качество получаемых таким образом роликов едва ли сравнимо даже с телевизионным, время записи обычно ограничено буфером камеры, и собрать из них более-менее приличный видеофильм вряд ли удастся. Возможно, через несколько лет видеокамера и цифровой фотоаппарат и станут единым устройством, но на сегодня я все же рекомендовал бы не очень надеяться на видеовозможности фотокамер, равно как и на фотовозможности видеокамер.
Один из принципиальных моментов — срок работы камеры от батарей и тип самих батарей. Практически все камеры, рассчитанные на использование пальчиковых батарей AA, собственно на батареях (щелочных, про солевые вообще нет речи) живут очень и очень недолго. Лучший вариант — это никель-металгидридные аккумуляторы, коих следует иметь не меньше двух комплектов. Совсем не лишним будет и хорошее зарядное устройство, восстанавливающее аккумуляторы не за 10–15 часов, а за 3–4 — неизвестно, удастся ли вам во время путешествия найти розетку на такой срок.
Новые модели камер зачастую оснащаются собственными литиевыми батареями, которых хватает на более длительное время (при меньшем весе), но в данном случае имеет смысл поинтересоваться наличием в продаже запасных батарей, дабы не остаться без питания к концу съемочного дня. Относительно зарядного устройства беспокоиться обычно не нужно — литиевые элементы требуют точного соблюдения режима зарядки, и к таким камерам прилагаются качественные блоки питания.
Учтите, что срок службы батарей значительно сокращают частое включение-выключение камеры, включенная вспышка, частое использование зума и дисплея. Если позволяет фотоаппарат, можно уменьшить яркость экрана, которая значительно влияет на ресурс батарей. Электронный видоискатель (EVF) обычно примерно вдвое менее «прожорлив», нежели дисплей, а уж про оптический и говорить не приходится.
Флэш-карты, применяемые в современных цифровых камерах, бывают разных типов. Наиболее распространены сегодня три формата: CompactFlash, SmartMedia и Memory Stick (камеры Sony). Доля аппаратов, использующих исключительно SmartMedia, постепенно сокращается — это наиболее простой тип носителя, не имеющий встроенного микропроцессора, и, соответственно, наиболее подверженный влиянию ошибок хранения и передачи. Основная часть рынка в будущем, очевидно, останется за CompactFlash, а Memory Stick будет удерживать свои 10%, пропорциональные доле камер производства Sony.
Совместимость карт различного объема с аппаратами не всегда очевидна. В отношении SmartMedia можно однозначно сказать, что карты объема большего, чем указано в описании камеры, работать не будут в связи с аппаратными различиями в интерфейсе. Интерфейс Memory Stick является наиболее прогрессивным (последовательная шина), и будущая совместимость заложена в нем изначально. А вот с CompactFlash ситуация наиболее сложна: в принципе, интерфейс карты стандартизован и не зависит от ее объема, но, так как это интерфейс ATA, проблемы могут возникать на логическом уровне, как случилось в свое время с винчестерами при переходе границ 2, 8 и 40 Гбайт. В некоторых случаях ситуация исправляется заменой встроенного программного обеспечения камеры. Осложняют дело накопители IBM Microdrive, которые полностью совместимы с картами CompactFlash по интерфейсу и габаритам, но отличаются по потребляемому току (особенно в момент запуска) и времени доступа. Многие камеры, совместимость которых с Microdrive не заявлена производителем, вполне нормально с ним работают, но дать вам гарантию, что конкретный накопитель будет работать с конкретной камерой вряд ли кто сможет. И не забывайте, что карты CompactFlash бывают двух типов: Type I и Type II, вторая имеет большую толщину.
«Прожорливость» флэш-карт также может быть разной, и опять же, касается это в основном карт CompactFlash. Конкретные цифры зависят от производителя, быстродействия (да, да, карты могут отличаться по скорости доступа в разы), объема и даже времени выпуска. Несмотря на бытующее мнение о том, что IBM Microdrive значительно более «прожорлив», нежели флэш-память, его интегральная потребляемая мощность сравнима со стандартной картой, хотя пиковая может отличаться значительно.
Возможность сохранения фотографий не в общепринятом формате JPEG, а в TIFF или RAW, имеет принципиальное значение в случае, когда требуется максимально возможное качество — первый формат использует алгоритмы сжатия, два других — нет. Для обычных бытовых кадров, независимо от разрешения, разницы вы скорее всего не заметите, но если снимок подлежит дальнейшей обработке, например, в полиграфическом процессе, то лучше все же сжатием не пользоваться. Объем несжатого файла во много раз больше объема файла JPEG, в некоторых случаях он даже может не поместиться на флэш-карту. Пропорционально объему растет обычно и время обработки — записи, открытия, копирования.
Большинство камер имеют тот или иной интерфейс для связи с компьютером. С его помощью можно переписывать отснятые кадры на диск компьютера, а можно и наоборот. Наиболее распространен интерфейс USB, который компактен и достаточно быстр. IEEE1394, впрочем, еще быстрее, но не в каждом компьютере таковой имеется.COM-интерфейс устарел и не отвечает сегодняшним требованиям.
И, наконец, самая главная рекомендация, если вы выбираете цифровой фотоаппарат: не покупайте камеру, не повертев ее предварительно в руках, а еще лучше — не попробовав снять сотню кадров в разных условиях. Понятия «удобно-неудобно» трудно описать словами, к тому же критерии удобства и привычки у каждого свои. Фотокамера — как автомобиль, от цены, конечно, многое зависит, но пока не попробуешь и не сравнишь несколько разных моделей — не поймешь, что лучше.
Сергей Леонов
_________________ Все,что ты имеешь в окружении - есть проявление сути что в тебе.
|